Примечания о несбывшемся

Начало см. здесь.
Национальный археологический музей Пестума, открытый в 1952 году, обладает впечатляющей археологической коллекцией, жемчужинами которой являются фрески с расписанных гробниц, метопы и краснофигурные амфоры. Самым знаменитым объектом является, безусловно, так называемая "гробница ныряльщика" (Tomba del tuffatore), обнаруженная археологом Марио Наполи 3 июня 1968 года в местечке Темпа дель Пьетро, в полутора километрах от Пестума.

Сегодня большой архитектурный юбилей. Константину Степановичу 125! Можно сказать, что мое увлечение архитектурной фотографией началось с построек Мельникова. Много лет я мечтала поснимать в его Доме в Кривоарбатском переулке. В конце прошлого года моя мечта почти осуществилась. Почти - потому что снимать пришлось в очень сложных условиях ("дышал в затылок" охранник, норовивший все время попасть в кадр, пришлось с ним вести беседы, чтобы он поменьше мешал, но все равно это было большим стрессом, еще было нельзя наступать на ковры и подниматься на помост в мастерской и на террасу, плюс за окном - тусклая зима с ее ватным небом, во многих помещениях - ужасные источники света, а все предметы увешаны огромными бумажками с инвентарными номерами). Поэтому всю съемку я выкладывать не буду, не стыдно только за эту пару кадров. Но и этому, по идее, нужно радоваться, хоть какая-то возможность поснимать в уникальном месте. Уж насколько я не поддерживаю захват Дома (реально рейдерский) Музеем архитектуры, нельзя не признать, что фотосъемка - это большой плюс (побывать в Доме я и раньше могла, в принципе, но без возможности съемки, а для меня в такой экскурсии смысла особого не было).
Самое интересное, что после моего посещения правила съемки в Доме еще больше ужесточили (хотя казалось бы, куда уж больше). Так что второго тура, так сказать, больше не предвидится.

Увидела сегодня фотку из санктуария в Саронно, несмотря на ужасное качество, поражающую воображение. Вспомнила, что мы туда заезжали (дело было в 2011 году), и хотя у меня не было тогда с собой фишайного объектива, да и время на съемку было сильно ограничено (после мессы до того, как выключат свет), все же кое-что я тогда поснимала. Роспись купола принадлежит Гауденцио Феррари, стены и апсида расписаны Бернардино Луини, оба художника - ученики Леонардо да Винчи, что сразу чувствуется по живописи. Более подробно про наше посещение санктуария можно почитать у Саши, а я только несколько кадров покажу (как давно уже собиралась делать, чтобы оживить свой журнал).
P.S. Не удержалась и обработала еще несколько кадров. Уж больно красивое место.

Ну вот, собиралась делать одно, а получилось другое. Вместо пары красивых фотографий - большой рассказ-экскурсия.

Из всех объектов архитектурного комплекса Пизы меня больше всего потрясло Кампо Санто - закрытое кладбище с фантастическими фресками. Попала я туда уже на закате, но как раз из-за этого впечатление было наиболее сильным. Я оказалась с шедевром наедине. Пока толпы галдящих туристов делали бесчисленные селфи с Пизанской башней, в Кампо Санто царила тишина и пустота, и только мои шаги гулко отдавались в переходах клуатра. Теплые лучи заходящего солнца подсвечивали стены с видимыми следами повреждений золотом, превращая их в драгоценные реликвии.

Вообще, эта последняя выставка "Hello, Teddy!" была, на мой взгляд, одной из лучших. И я на ней хорошо поснимала (но все стенды обойти все равно не успела, хотела приехать еще раз, но не получилось). Хотелось бы выложить свой репортаж, но столько еще съемок необработанных (а если и обработанных, то не показанных). Надеюсь в следующем году выкладывать фото чаще, в новом формате. Ну, посмотрим.

Часть 1 см. здесь.
Итак, Витражный (или Зеркальный) зал. 10 великолепных витражных композиций, расположенных на одной стене. Они сгруппированы по три и четыре, каждый витраж делится на три секции дубовыми панелями. Шесть витражей - идиллические картины крестьянской жизни секеев, четыре - сюжетные композиции на тему народных трансильванских баллад. Интересно, что главные герои этих баллад - женщины: Илона Будаи, Шара Шоламон, Прекрасная Юлия и Кота Кадар. Впрочем, такой выбор в эпоху ар-нуво вовсе не удивителен.

Небольшой румынский город Тыргу Муреш (130 тыс. жителей) раньше был столицей Венгерской автономной области, по сей день в нем живет много этнических венгров, венгерский язык - второй официальный (правда, больше номинально), и самая впечатляющая архитектура здесь венгерская, а именно - модерн, особенно здания Дворца администрации (Префектуры) и Дворца культуры. Сохранились ли в Префектуре интерьеры, я не знаю, доступ туда открывают для туристов всего на пару часов в день только для групп, но во Дворец культуры купить билеты просто, и зайти туда нужно непременно, потому что внутри вас ждет настоящее потрясение.

Дворец культуры был сооружен в 1911-1913 годах венгерскими архитекторами Марцеллом Комором и Дежё Якабом, учениками Эдёна Лехнера, виднейшего представителя венгерского модерна. Изначально здание планировали сделать двухэтажным, но в итоге было принято решение построить три этажа (не считая цокольного, то есть, по-нашему, этажа четыре, если не брать в расчет подвальные и мансардные помещения). Во дворце культуры в разное время располагались музыкальная академия, городской кинотеатр, театральная школа и театр, академия изящных искусств и другие культурные учреждения. Сейчас здесь находятся Государственная филармония, постоянная экспозиция Музея истории и археологии, библиотека и художественная галерея.

В общем курсе истории искусств много белых пятен, даже если изучать его углубленно. Про Восток, Латинскую Америку или Африку я вообще молчу, белых пятен полно даже в истории искусства Европы. Одних значительных художников мы вообще не знаем (о них и на английском-то материалов почти нет, не то что на русском), а место других в истории искусства определяем некорректно. Происходит это чаще всего не столько из-за невежества или лени, сколько из-за обстоятельств разного рода, например, их творчество слабо представлено или вообще не представлено в крупнейших мировых музеях, часть наследия уничтожена стихией, войной или по человеческой воле, некоторые имена еще ждут своих исследователей. История искусства - это живой организм, она нуждается в периодической ревизии и переосмыслении.

Для многих поклонников модерна имя венгерского художника Оладар Кёрёшфёй-Криш (Aladár Körösfői-Kriesch) будет приятным открытием (на русском языке в интернете здесь о нем немного). Из станковых произведений наиболее известен его диптих на тему средневековой легенды о Кларе Зах. Наиболее впечатляющие фрески находятся в Музыкальной академии Ференца Листа в Будапеште (недавно она открылась после реконструкции) и во Дворце культуры, о котором идет речь. Совместно с другими деятелями венгерского ар-нуво Кёрёшфёй в 1901 году организовал в Гёдёллё общину художников по примеру английских прерафаэлитов. Члены коммуны занимались всеми видами искусства, много внимания уделялось декоративно-прикладному искусству и народным ремеслам (например, устроили ткацкую мастерскую, где изготавливали гобелены по авторским эскизам и народным орнаментам, а также изделия из кожи и вышивку), преподавали в школе ремесел, мастерили мебель и одежду, иллюстрировали книги (в том числе детские - воспитанию детей уделялось большое внимание), устраивали музыкальные вечера. Целью всей этой деятельности была выработка нового национального стиля.

В оформлении Дворца культуры в Тыргу Муреше (по-венгерски - Марошвашархее) приняли участие двое из колонии в Гёдёллё - Эде Виганд и Шандор Надь, которые совместно с художником Шандором Мухичем сделали цикл из 12 витражей. Витражи были изготовлены в мастерской известного тогда витражного и мозаичного мастера Микши Рота (о нем по-русски можно прочитать здесь). Эти витражи должны были участвовать во Всемирной выставке декоративно-прикладного искусства в Сан-Франциско, но из-за Первой мировой войны за океан были отправлены только их эскизы, а сами стекла остались лежать в подвалах, для сохранности.