?

Log in

No account? Create an account
Пиза. Кампо Санто. - Примечания о несбывшемся [entries|archive|friends|userinfo]
Miranda

[ website | mirandalina.ru ]
[ userinfo | livejournal userinfo ]
[ archive | journal archive ]

Пиза. Кампо Санто. [Mar. 30th, 2015|11:13 am]
Miranda
[Tags|, , , , , , , ]

Ну вот, собиралась делать одно, а получилось другое. Вместо пары красивых фотографий - большой рассказ-экскурсия.

Из всех объектов архитектурного комплекса Пизы меня больше всего потрясло Кампо Санто - закрытое кладбище с фантастическими фресками. Попала я туда уже на закате, но как раз из-за этого впечатление было наиболее сильным. Я оказалась с шедевром наедине. Пока толпы галдящих туристов делали бесчисленные селфи с Пизанской башней, в Кампо Санто царила тишина и пустота, и только мои шаги гулко отдавались в переходах клуатра. Теплые лучи заходящего солнца подсвечивали стены с видимыми следами повреждений золотом, превращая их в драгоценные реликвии.




Снаружи здание выглядит непритязательно: глухие стены, слепая аркатура, простой главный вход с площади.


Только мраморный табернакль (2 пол.XIV в., мастерская Джованни Пизано,
возможно, Лупо ди Франческо) обращает на себя внимание.


Затейливая готика: краббы в виде скрученных листьев, фигуристые пинакли, гаргульи,
увенчивающие вимперги маленькие статуи, сцена благословения Младенцем Христом донатора
(напоминает какую-то картину, сходу не могу найти).


Чешуйчатый купол капеллы.


Внутренний двор представляет собой аккуратный газон с остатками колонн.


Здесь стены, напротив, богато украшены широкими и высокими полукруглыми окнами со стрельчатыми арками.


"Кампо Санто" означает "святое поле", по преданию, галереи были построены на месте древнего кладбища,
куда была привезена земля с Голгофы. Внутри галерей тоже устроили захоронения (знатных и почитаемых горожан).


Строительство было начато в 1277 году и продолжалось до 1464 года (с перерывами, конечно).


Главный вход делит галереи Кампо Санто почти пополам.


Если присмотреться, над полуколоннами можно увидеть маскароны.


Например, грустный лев:


Вид изнутри (виден главный собор Пизы).




Галереи Кампо Санто выложены мрамором, вдоль стен расставлены саркофаги, по стенам - фрески (сейчас от них мало что осталось).


В XIX веке эти галереи были еще и городским музеем:
здесь хранились скульптуры, рисунки, эскизы и старинные гравюры, все это открыто было всем ветрам,
т.к. окна не предполагали ни витражей, ни стекол.
Гравюра 1833 года:


Кампо Санто в цвете (1855 г.):


Вот таким увидел Кампо Санто русский художник-любитель А.Н. Мордвинов:


Уже тогда пизанцы крепко задумались над реставрацией фресок, которые постепенно осыпались.

Гравюра 1860 года.

Но настоящая беда пришла со Второй Мировой войной.
Кампо Санто сильно пострадало в результате авиабомбежки 27 июля 1944 года.
Стропила были деревянными, прямые попадания снарядов полностью уничтожили крыши над галереями.


Фрески сильно осыпались, их собирали буквально по кусочкам, как паззлы,
потом поместили на специальную основу и заново закрепили на стенах.


Теперь вы можете себе представить масштаб подвига реставраторов.


Реставрационные работы ведутся с 1945 года по сей день.
Один из интересных методов современной реставрации этих фресок -
использование бактерий Pseudomonas stutzeri.


Так выглядит кладбище сегодня.


Больше всего пострадали фрески, но саркофаги и статуи пошли трещинами, как и мраморные надгробия в полу.
А также кое-где до сих пор видны следы свинца от снарядов.


Впрочем, некоторые надгробия сохранились очень неплохо.


На этом кладбище, кстати, хоронят до сих пор.
Вот, в 2009 году здесь похоронили архипресвитера Пизанского собора:


Нет худа без добра: когда реставрировали фрески, обнаружили под ними подготовительные рисунки - синопии.
Для синопий устроили отдельный музей. Синопии производят неизгладимое впечатление, я долго их разглядывала.
В качестве примера могу показать несколько синопий Беноццо Гоццоли.
Из сцены поклонения волхвов:


Из сцены рождения Иакова и Исава:


Ангел Благовещения:


Многие саркофаги в Кампо Санто римской эпохи.
Раньше их было еще больше, сейчас осталось несколько десятков.


Это, очевидно, Калидонская охота на вепря (3 в.):


Саркофаг с сатирами, вакханками и Дионисом (сер. 3 в.):


Саркофаг муз (сер. 3 в.):


Саркофаг со львами, терзающими добычу (кон. 3 в.):


Деталь:


Другие римские саркофаги Кампо Санто можно посмотреть в Викимедии.

А это произведение Бертеля Торвальдсена, великого датского скульптора,
гробница итальянского хирурга Андреа Вакка́ Берлингьери.


Кенотаф Винченцо Марулли, неаполитанского герцога.


Другие гробницы можно посмотреть здесь.

Солнечные лучи заходящего солнца придавали фрескам и пространству в целом особую выразительность.




Сюда был перемещен памятник выдающемуся средневековому математику Леонарду Фибоначчи
(раньше он стоял на одной из площадей города), уроженцу Пизы.




Скульптура Лоренцо Бартолини "Безутешная" (1841).


Здесь же находятся цепи порта Пизы, которые были использованы для защиты гавани в 1290 году
во время войны с Генуей. Цепи тогда не помогли, Пиза потерпела сокрушительное поражение,
цепи генуэзцы увезли с собой, разделили на части и развесили в своих церквях и других зданиях
в качестве насмешки над пизанцами. То же сделали флорентийцы уже в XV веке.
Пизанцы вернули свои цепи обратно только в XIX веке.


На переднем плане - саркофаг итальянского физика О.Ф. Моссотти.

Обратимся к главным сокровищам Кампо Санто - фрескам, большинство из которых было создано в XIV веке. По периметру расположены фрески Таддео Гадди, Беноццо Гоццоли, Франческо Траини, Андреа ди Бонайуто, Пьеро ди Пуччио, а также Антонио Венециано, Спинелло Аретино и некоторых других. Две самые знаменитые фрески находятся в специальном помещении для обеспечения большей сохранности и безопасности, их автор, как было установлено не так давно, - Буонамико Буффальмакко, друг Бокаччо.

Покажу я не все фрески, естественно, а только некоторые, сохранившиеся лучше всего.
Беноццо Гоццоли, "Иосиф при дворе фараона":


Андреа ди Бонайуто (вверху) и Антонио Венециано (внизу),
сцены из жития святого Райнерия Пизанского (отшельника).
Кстати, этого святого считает своим покровителем также княжество Монако.


Антонио Венециано, сцены из жития св. Райнерия, деталь:


Андреа ди Бонайуто, сцена из жития св. Райнерия, деталь:


Андреа ди Бонайуто, сцена из жития св. Райнерия, деталь:


Буонамико Буффальмакко, "История святых отцов" (отшельников Фиваиды):


Спинелло Аретино, сцены из жития св. Ефизия.


Беноццо Гоццоли, "Проклятие Хама":


Беноццо Гоццоли, "Строительство Вавилонской башни":


Беноццо Гоццоли, "Строительство Вавилонской башни", деталь:


Есть в Кампо Санто и более поздние фрески, например,
Паоло Гвидотти (Боргезе), "Юдифь" (кон. XVI в.):


Наконец, две самые знаменитые фрески.
(Вообще-то фресок три, но на момент моего посещения третья фреска "Ад" была, видимо, на реставрации).
Буонамико Буффальмакко, "Триумф смерти" (превьюшку можно увеличить):

Датируется "Триумф смерти" 1336-1341 годами. В длину эта фреска 15 метров, в высоту 5,6. Раньше были еще рамы с назидательными надписями, но они утрачены. Общий смысл произведения - бренность всего сущего (memento mori), сцены не связаны напрямую между собой.
В левом нижнем углу - сцена охоты. Знатные господа и дамы под предводительством короля едут по лесу и вдруг натыкаются на могилы со смердящими покойниками. Эти три покойника были знатными и богатыми (папа, король и рыцарь), а теперь их едят огромные черви. Вазари утверждает, что в одном из охотников художник изобразил Угуччоне делла Фаджиола, а в другом - Каструччо Кастракани, оба они были кондотьерами, вождями гибеллинов.


Один всадник (Каструччо Кастракани) отвернулся, показывает пальцем на покойников и говорит что-то королю,
который явно смущен и потрясен. Другого всадника (Угуччоне делла Фаджиола) вот-вот стошнит.
Животные в выразительности людям не уступают.


У покойников вздутые животы, руки отделены от тел, лица изъедены червями, это три стадии гниения
(третий труп почти разложился). Черви скорее похожи на змей, чтобы испугать как следует.


Одна из дам смотрит прямо на зрителя.


Взгляд у синьоры отрешенный, как будто она еще ничего не заметила, задумалась...


А вот слуги в панике. Им все это явно ближе, чем синьорам.


Слева от всадников - отшельник со свитком, возможно, св. Макарий Египетский.
В верхнем левом углу можно увидеть других отшельников, ведущих простой и праведный образ жизни.
Они трудятся (например, доят козу), читают Священное Писание, молятся.


В правом нижнем углу картины - куртуазная сцена. В тени апельсиновой рощи беспечно отдыхают
молодые женщины и мужчины. Кто-то играет на музыкальных инструментах, слушает пение,
кто-то флиртует, играет с карликовой собачкой или ручной птицей,
а над ними летают амурчики, готовые пронзить кого-нибудь стрелами любви.


Все молодые люди в ярких красивых богатых одеяниях.


Эти две сцены разделяет Смерть. Держа в руках широкую косу, она парит над всеми людьми,
молодыми и старыми, богатыми и бедными, забирая к себе всех подряд.
И ближе всех к ней находятся беззаботные молодые люди, они еще не знают об этом...


Смерть почему-то блондинка (личный негативный опыт художника? :) на самом деле, скорее всего, Смерть седая),
на ногах у нее когти, крылья тоже с когтями, как у летучей мыши.
Также выше изображены парящие ангелы и бесы, они борются за умершие души
(которые традиционно нарисованы в виде голеньких младенцев).


Вторая фреска Буффальмакко - "Страшный Суд" (того же времени). Она 8,6 м в длину и 6 м в высоту.
(Превьюшку можно увеличить).

В центре композиции Мадонна и Христос в двух мандорлах (нетрадиционное решение). Под ними ангел держит картуши со словами из Откровения ("Приидите, благословенные Отца Моего, наследуйте Царство, уготованное вам от создания мира" и "Идите от Меня, проклятые, в огонь вечный, уготованный диаволу"). Ангелы справа держат орудия Страстей, ангелы под картушами возвещают начало Последнего Суда (вы ведь знаете, наверное, что Страшный Суд страшен именно тем, что он последний, т.е. до него можно поменять посмертную участь - поэтому христиане молятся об умерших, а после него уже нельзя, ибо "времени уже не будет"). Интересно, что Христос поднял руку, точно такой же жест изобразит потом Микеланджело в своем "Страшном Суде" в Сикстинской капелле.


В центре стоит Архангел Михаил в доспехах с мечом, он дает указания, куда определить человека,
чья судьба решается в данный момент. Человека определяют к праведникам,
которые традиционно располагаются "одесную" Христа.
Мертвые воскресают из гробниц, вырубленных прямо в земле.
Следующим будет какой-то король в зеленых одеждах.


Интересно, что в толпу праведников каким-то образом затесался грешник,
и другой ангел заставляет его перейти к своим "коллегам" (причем в грубой форме, таща за волосы!).


Праведники с одухотворенными лицами стоят в молитвенных позах.


А вот старая королева встречает молодую. Мне нравится думать, что это мать и дочь.


В толпе грешников ангелы свирепствуют, угрожают мечами (ну чисто "омоновцы").


Грешникам все происходящее явно не нравится.


С правого края их уже начинает жечь огонь преисподней, некоторых грешников уже засасывает в ад.
(Фреска "Ад" располагается справа на другой стене, ее можно посмотреть тут).


Если даже на современного человека эти фрески с утратами производят такое сильное впечатление,
то можно себе представить, какое влияние они имели на сознание средневековых обывателей.
Ну и пара кадров Кампо Санто Монументале напоследок.


LinkReply

Comments:
[User Picture]From: sibeaster
2015-03-30 08:56 am (UTC)
А на меня Кампо Санто произвело гнетущее впечатление. Если сравнивать свои впечатления с муратовскими, то очевидно, что утрачено там практически всё. Увы...
(Reply) (Thread)
[User Picture]From: mirandalina
2015-03-30 09:08 am (UTC)
На закате все по-другому выглядит. И я ожидала меньшего. Меня потрясло, как много осталось (ну или отреставрировано). А вообще я люблю европейские кладбища.
(Reply) (Parent) (Thread)
[User Picture]From: alexjourba
2015-03-30 09:06 am (UTC)
Очень круто) уникальное, конечно, место...
Спасибо за разбор изображений на фресках, если поеду в Пизу - то перечитаю обязательно.
(Reply) (Thread)
[User Picture]From: mirandalina
2015-03-30 09:12 am (UTC)
Спасибо. Вообще все есть в сети, в общем-то, ничего нового я не открыла. А Пиза мне понравилась, хороший город. Но на Площади Чудес такое огромное количество народу, что я ее старалась избегать. В этом смысле завидую Муратову, который там был, видимо, один-одинёшенек, гуляя по мраморным плитам под дождем. Я специально ходила туда в дождь, чтобы сравнить впечатления, но народу там было так же много, как и в солнечную погоду, увы.
(Reply) (Parent) (Thread) (Expand)
[User Picture]From: hule_199
2015-03-30 09:07 am (UTC)
Спасибо, отличная экскурсия :)
(Reply) (Thread)
[User Picture]From: mirandalina
2015-03-30 09:12 am (UTC)
Пожалуйста :)
(Reply) (Parent) (Thread)
[User Picture]From: imb_irj
2015-03-30 09:32 am (UTC)
Потрясающе интересно! Сразу хочется туда поехать.
И ещё один вопрос: почему медальоны на фресках "мандорле" и украшения над колоннами "маскарпон" называются так же, как итальянские пирожные.
Это по форме или по содержанию?
(Reply) (Thread)
[User Picture]From: mirandalina
2015-03-30 09:33 am (UTC)
Не маскарПон, а маскарон (т.е. от слова "маска"). А мандорла - это "миндаль" (миндалевидная форма).
(Reply) (Parent) (Thread) (Expand)
[User Picture]From: amoit
2015-03-30 10:36 am (UTC)
Здорово, что Вы об этом месте написали!! Меня всегда удивляет, почему в Кампо Санто туристы почти не заходят. По всем остальным памятникам Площади Чудес толпы туристов проходятся, а туда немногие заходят. Место удивительное по многим причинам. Еще раз, здорово, что Вы о нем заговорили и столько красивых фото сделали!
Я вот никогда не могу мимо него пройти. Много раз была и всегда снова возвращаюсь.

Еще очень интересен для посещения музей синопий (напротив Кампо Санто). Если кто соберется в Пизу, зайдите и туда. Тем более, что многие "росписи" как раз и были перенесены туда с Кампо Санто.



Edited at 2015-03-30 10:47 am (UTC)
(Reply) (Thread)
[User Picture]From: mirandalina
2015-03-30 10:48 am (UTC)
Я рада, что Вы со мной согласны! Я жалею, что не сделала больше кадров, уже смеркалось, а при свете ламп очень плохое качество получилось бы.
И синопии тоже нечто удивительное. Чувствуется рука мастеров раннего Ренессанса, как будто на бумаге рисунки карандашом, только увеличенные. Синопии очень живое впечатление производят.
(Reply) (Parent) (Thread) (Expand)
[User Picture]From: amoit
2015-03-31 10:51 am (UTC)
похоже не так страшен черт, как его малюют :-) мой неаполитанский друг (тоже фотограф) говорит, что меры безопасности в Неаполе такие же как и в Москве (хи, в Москве он не был, но видимо надо понимать, что не все так страшно как представляется о Неаполе) .. удобная одежда и обувь без шпильки, без украшений и вперед.. только вот почему-то на счет фотоаппарата повешенного на шею он заметил, что так ходить не надо "как спящая красавица" :-) Видимо надо представить эту картинку так: идет дамочка с фотоаппаратом на шее и ворон ловит :-)
(Reply) (Thread)
[User Picture]From: mirandalina
2015-03-31 11:07 am (UTC)
Я вот не пойму. Куда еще вешать фотокамеру, как не на шею? С плеча сорвать могут. А на тех, кто держит камеру в руке, а при этом ремень болтается, мне всегда страшно смотреть. Это уж совсем без башни надо быть. Ну или богатым человеком. Первое, чему я научилась - это накручивать ремень на руку, если держишь камеру в руке.
(Reply) (Parent) (Thread) (Expand)
[User Picture]From: aramis7
2015-03-31 01:32 pm (UTC)
красиво)
(Reply) (Thread)
[User Picture]From: mirandalina
2015-03-31 01:34 pm (UTC)
Спасибо.
(Иногда мне кажется, что Вы бот ;))
(Reply) (Parent) (Thread)
[User Picture]From: serezhik_18
2015-05-11 06:02 am (UTC)
Потрясающе! Поражает с какой любовью все это восстановлено... И освещение - как будто специально для тебя.
(Reply) (Thread)